凤凰之旅（三）

艳阳风雨访黄山
<得睹黄山松与石，纵然做鬼也风流>
从西湖去黄山一程是乘长途车去，这4小时的车程虽然辛苦些，倒也颇有趣。那是从浙江省进入安徽省的跨省之旅，虽然不是沿海的富裕地区，但沿途所见农舍都不是颓墙残壁，而是两三层高的小筑。沿途公路都在加速加建工程中，且有好几段是立交桥（立体交通桥即印尼所谓之Jembatan Layang）！途中经过七八条穿山隧道，隧道很长，里面灯火通明，比我前些在澳洲、纽西兰所过得隧道要好些（那里的隧道好像没有装灯）。中国建设之完美，不但是在沿海，而是内陆也很完美，回顾我的居留地……唉。
进入黄山下的屯溪市，已是傍晚，入住的酒店不错，饭菜也是道地的徽菜，可能四地处山区，因气候潮湿而嗜辣，但也只是微辣罢了，不如川菜的辣到跳起来。饭后，团友都因舟车劳苦而休息了。我不肯甘休，一家4口漫步屯溪夜景，但见市容不亚于泗水街宽阔而清洁，走了三四条街都不发觉有烂路，可是晚间8点已有夜阑人静的感觉！
次日清晨轻装出发黄山，全部行李集中酒店柜台。我们首程先行去凤凰源，那不过是一个小山丘，沿途山石崎岖，除了有石有水外，没甚看头。路尽处有一座竹桥，地陪介绍是“百岁桥”，叫我走过桥后就预期长命百岁。我拒绝说：“这山石这样崎岖险峻，我一不小心摔倒，走不到百岁桥，岂不是证实了我不到百岁而在这了下幕了? 要是我走上了百岁桥，别人不去，我何寂寞，人生如活到百岁，老友多成了新鬼，留下自己，又岂不同样寂寞?”。现在中国四处都搞旅游作经济来源，凤凰源也是一样，正是“苔花如米小，也学牡丹开”。
从凤凰源再走回头路经黄山温泉才到车站，这凤凰源之行，实在浪费时间，但从凤凰源的小山丘，和从云谷山庄，步行到云谷寺缆车站这一段山路，才知道我真的老了，假如我现在还60岁，多好！
从地图上、在缆车里看到山路迂回，线道险峻，想到自己膝盍酸痛，在缆车里向地陪汪小姐订乘轿子，由白鹅额上山到排云亭宾馆下塌，地陪索价人民币1300元，哗！由广州起程，黄山杭州豪华双飞4日游，全程包食住才2080元，现在从山腰上山的轿费竟达全程旅费的60%？在这上不到天，下不到地，回头无路的情况下，只得乖乖地把两人共2600元的轿费依照吩咐交给地陪汪小姐料理了。
黄山不黄，原名黟山，相传轩辕黄帝在这里乘龙飞天，所以在唐代开始称黄山。黄山入口分为东南西前4个进口，我们由东路云谷寺入口进白鵞嶺，过天海到排云亭。这一段路程大部分都是奇峰巧石，而以莲花峰最美，远看这座大山就像一朵含苞欲放的莲花。其中巧石奇松，在艳阳天之下看得非常清楚。黄山的神奇，不是我笔下描写得出，只是我到了黄山，才明白中国水墨山水画的真处，更体会了名画家李可染说的“不知黄山真面目，岂敢狂作黄山图！”
到达排云楼宾馆，先观看附近的排云峡，只见如刀削砌成的山峡并排其中，据说云海吹到这里，被山峡“排”开故以得名，在这艳阳高照下，虽不见云海，也见山峡之秀、之美、之神奇。
排云楼宾馆门口圆柱上雕了一对黑底金箔的对联：
群峰宕出 云海奔腾 如遇蓬莱仙岛
万壑争鸣 松涛澎湃 疑遇东灜巨龙
这对联只是写景的一般手法，但下联末句“东灜”是日本的别号，对上联尾句“蓬莱仙岛”更使人联想传说里秦始皇令徐福带领300位童男女赴蓬莱岛求长生不老药，徐福在日本登陆，是为今日的日本民族(日本某岛有徐福庙)。旅途里所见日本的旅客不少，但有必要拍马屁拍到这样露骨吗？也许你可把“东灜”说成是“东海”。
有雾，无缘看到美景之一的黄山日出，凌晨4点半我就站在宾馆门外吸冷气，没有想像中的冷，只是凉得很舒服，渐渐地黑暗的丛林远处蒙蒙一层纱雾，近处的红花绿叶已可欣赏，此起彼落的鸟音，带来了黄山八音鸟，牠像画眉而没那双白眉毛，体质比画眉小，啼声没画眉婉转，胜在不怕人，也见到青丝小鸟(全身青色有白眼圈，如麻雀大、啼声婉转)和松鼠。
天亮了，看到对面是世界遗产之一的山顶沼泽，突然大风吹起阵阵烟雾，整个世界都陷在雾中，能见度不到一公尺，雾带来了细雨，我们是不是身在云海之中？昨天来时艳阳高照，今天下山却烟雨濛濛，这就是黄山的天气。
在微风细雨中，撑着伞、踏着雨，别有一番滋味！在风雨里，我了解了黄山的松树被风吹得只向一个方向发展！在五星级酒店北海宾馆对开的了望台上，我顺着方向寻找在烟雾中的“梦笔生花”，等待中，风把雾吹开了，我看到了，我雀跃，把正在与嫂嫂深谈的妹妹叫过来，她眺望了半天，我说：“过来一点，在这里，能看到那尖峰的基处向上升”，“神经病！山峰当然是从下向上升的，难道是半天挂着的吗？”妹妹说，我为之语塞，是的，她是学医的，我是幻想者，根本不同看法。
在丹霞峰索道站等待缆车时，大风雨来了，我索性站在亭外，迎着风雨，体味了排云楼楹联下联的“万壑争鸣，松涛澎湃”的诗境。
在下山途中遇到不少上山的挑夫，他们从山下挑上山，所挑的包括沙、砖、棉被、食油等酒店应用的用品，他们肩负着四五打啤酒从山下一步一步地挑上来，他们谋生之苦，可以想见(当然不可能由缆车运到)。
从挑夫谈到我上山时的轿夫，那轿子是用两枝直径约5Cm的竹杆担起一张竹椅，没有安全带，上下徒斜坡时，乘客得抓紧扶手，力蹬踏脚，别小看那两枝竹杆，蛮有弹性，比弹簧还平稳，那是黄山特产的细叶竹。过去轿夫是个人体户，因时常为争客而闹事，后来由黄山当局统筹，他们变成月薪工人，每月收入800元，积工分每月可加50元左右，轿费多少与他们无关。他们凌晨3点由家里出发到达白鵞嶺已是6、7点钟，（我们从云谷寺到白鵞嶺是乘索道绳车，全程7.5公里），收工回到家巳是夜晚了。抬我的轿夫之一约30多岁，他说家有一个小孩和老父母，老婆去三峡打工，自已没文化，上有老下有小，只有出来抬轿子，希望多收点小费，但又要乘客不要说出给小费，以免被裁！我真想给多些小费，但我夫妇两人轿费已2600元了(折合印尼币3,250,000盾)，我还能给多少？有人说坐轿子是过过皇帝瘾，但我的感觉是很惭愧，所以，从白鹅岭到天海换轿时，我正想自己步行，但膝盍坚决反抗到底，奈何?
从山路的崎岖，我不敢说轿费贵，但从我们所付与轿夫所得，则中间剥削未免太大了。朋友们也说轿费贵，但说不出一个所以然。有峇厘来客证明她两年前才400元，我跳起来了，去信向南湖国旅了解实说，岂料传真机是空号，两个EMAIL网地都拒收，托广州朋友亲自携信上门，我没要求退款，不过只想知道真相而巳，但至今了无音讯，只得套用韩薇文友文题“这就是上海”，来叹一句“这就是南湖国旅”。但据凤凰电视里“罪恶田庄”所播的官商勾结大骗局，比诸我的所遇，连一粒微尘都不如，为甚麽有些抬着大牌的商德竟一沦至此?可叹。寄语朋友们，还是参加本地旅行团好，价格比较上不能贵些，但有全陪照顾，不会被地陪任意宰割（其中多弊处，限于篇幅字数，不谈也罢！）。
总结黄山之行，是我十年内所到过最使我陶醉的地方，用一句话表达我对黄山的观感是：得睹黄山松与石，纵然做鬼也风流。